Ningún deporte ha influido en la moda como el tenis. Durante más de un siglo, lo que los jugadores llevaban en la pista ha moldeado lo que la gente usaba en la calle — desde las camisetas polo de Fred Perry hasta la rebelión en denim de Andre Agassi. La estética del tenis, con su atractivo chic y su elegancia de "viejo dinero", ha dominado las tendencias de moda durante varias temporadas. Aquí hay un viaje visual a través de las décadas de la moda del tenis, contado a través de las fotografías que definieron cada era.
La Era Victoriana — Corsés, Guantes y Romance en la Pista
Todo comenzó en la Inglaterra victoriana, alrededor de la década de 1860, cuando el tenis se volvió popular entre la aristocracia. Los hombres usaban chaquetas y pantalones de franela, mientras que las mujeres jugaban con corsés ajustados, largas faldas de múltiples capas, guantes y sombreros de sol. En esos días, la pista de tenis era uno de los pocos lugares donde hombres y mujeres solteros podían socializar sin chaperones — verse bien a expensas de la comodidad era esencial para hacer un partido, tanto dentro como fuera de la pista.
A medida que el deporte evolucionó, los jugadores comenzaron a usar algodón y lino blanco, pero la ropa seguía siendo formal y lujosa, con inserciones de encaje y patrones decorativos. El atuendo de tenis era esencialmente una variación de lo que uno podría usar en carreras de caballos o fiestas en jardines. La primera grieta en este sistema ocurrió en Wimbledon 1887, cuando la campeona de 15 años Charlotte Dod apareció con una falda hasta la pantorrilla — su juventud excusó el escándalo, pero las competidoras mayores se quejaron de que su ropa le daba una ventaja injusta.
Los Años 1920 — Suzanne Lenglen Reescribe las Reglas
Antes de Suzanne Lenglen, las mujeres jugaban al tenis con faldas hasta los tobillos, blusas de manga larga y corsés. La superestrella francesa rompió todas las convenciones: usaba faldas plisadas hasta la pantorrilla, tops sin mangas y su icónica diadema de seda. En una época en que mostrar los antebrazos se consideraba escandaloso, los atuendos de Lenglen eran noticia de primera plana en toda Europa.
Lenglen fue la primera jugadora de tenis en convertirse en un ícono de la moda. Colaboró con el diseñador Jean Patou, convirtiéndola en la primera atleta en tener una asociación de alta costura — un modelo que todas las marcas deportivas modernas copiarían más tarde. Su estilo no era solo una rebelión estética: la ropa más ligera y corta le daba una ventaja física, permitiendo el movimiento fluido que la hacía casi imbatible.
Mientras tanto, el estándar para las mujeres que no eran Lenglen seguía siendo notablemente conservador. Los libros de instrucción de tenis de la década de 1920 muestran a mujeres con faldas largas y medias, empuñando pesadas raquetas de madera en pistas de hierba.
Los Años 1930 — Fred Perry y el Nacimiento del Ropa Deportiva
Fred Perry ganó tres títulos consecutivos en Wimbledon (1934–1936) usando camisetas polo blancas y nítidas con su logo de laurel. Después de retirarse del tenis, Perry lanzó su propia marca de moda en 1952, y la camiseta polo que había usado en la pista se convirtió en un símbolo de la subcultura británica — adoptada por Mods, skinheads y rockeros independientes a lo largo de las décadas.
Pero fue René Lacoste — apodado “el Cocodrilo” por su amor a las maletas de piel de cocodrilo — quien realmente inventó la ropa deportiva moderna. A finales de la década de 1920, diseñó una camiseta polo de manga corta transpirable para reemplazar las pesadas camisetas de manga larga que usaban los jugadores. Más tarde la adornó con su icónico logo de cocodrilo, creando lo que se convirtió en una de las prendas más reconocibles en la historia de la moda. Gwyneth Paltrow usó vestidos polo de Lacoste a lo largo de The Royal Tenenbaums, consolidando el cruce de la marca en la cultura pop.
Mientras tanto, los pantalones cortos para hombres llegaron a la pista en 1932 cuando Bunny Austin apareció en Wimbledon con pantalones cortos en lugar de los tradicionales pantalones de franela — y todos siguieron su ejemplo. El código de vestimenta completamente blanco era más que una tradición: el blanco reflejaba la luz solar, ocultaba las manchas de sudor en telas naturales y señalaba la riqueza de los jugadores que podían mantener su ropa impecable sin trabajo físico.
Los Años 1960–70 — Ted Tinling, el Couturier del Tenis
Ninguna persona moldeó la moda del tenis más que Ted Tinling. Un exfuncionario de Wimbledon convertido en diseñador, Tinling creó vestidos personalizados para los mejores jugadores del mundo desde la década de 1940 hasta la de 1980. Su momento definitorio de carrera llegó en 1949 cuando diseñó ropa interior con encaje para Gussie Moran en Wimbledon, causando un escándalo que lo llevó a ser prohibido del torneo durante 33 años.
Sin desanimarse, Tinling continuó diseñando para jugadores como Billie Jean King, Virginia Wade y Chris Evert. Sus creaciones rompieron límites: lentejuelas, piedras preciosas, colores audaces y cortes dramáticos que transformaron los vestidos de tenis en obras de arte. Tinling entendió algo que le tomó al establecimiento del tenis décadas aceptar: que lo que los jugadores llevaban puesto era parte del espectáculo.
Los Años 1980 — Diademas, Pantalones Cortos y Actitud
Los años 1980 trajeron personalidad a la moda del tenis masculino. La diadema roja de Nike de John McEnroe se volvió tan icónica como su temperamento, mientras que las camisetas de rayas de Fila y los pantalones cortos ajustados de Bjorn Borg definieron el estilo escandinavo. La década vio los primeros grandes acuerdos de patrocinio comercial: Nike, Fila y Ellesse compitieron ferozmente para vestir a los mejores jugadores, convirtiendo los atuendos de tenis en declaraciones de marketing.
Para las mujeres, el estilo limpio y preppy de Chris Evert contrastaba con el look atlético de Martina Navratilova — la primera jugadora femenina cuyos atuendos enfatizaban el poder y el movimiento sobre la feminidad. La década también vio el auge de la pulsera de tenis, nombrada así por la pulsera de diamantes de Chris Evert que se rompió durante el US Open de 1987, deteniendo el juego mientras buscaba el broche.
Los Años 1990 — La Revolución del Denim de Agassi
Andre Agassi irrumpió en la escena del tenis a finales de los años 1980 usando pantalones cortos de denim, un mullet y camisetas de Nike de colores que nunca se habían visto en una pista de tenis. Su campaña de Nike — "La imagen es todo" — fue deliberadamente provocativa, posicionando a Agassi como el rebelde anti-establishment en un deporte definido por la tradición y la conformidad.
La evolución de la moda de Agassi reflejó su viaje personal. El rebelde de cabello salvaje en denim desgastado gradualmente se transformó en el minimalista de cabeza rapada en negro elegante — una metáfora visual de crecer. Su influencia fue enorme: después de Agassi, el tenis nunca podría volver a la monotonía del blanco. Demostró que la autoexpresión pertenecía a la pista, y cada atuendo colorido usado por los jugadores de hoy debe algo a su revolución del denim.
Los Años 2000 — La Elegancia de Federer y el Look Pirata de Nadal
Roger Federer trajo un nuevo nivel de sofisticación sartorial al tenis. Sus atuendos de Nike estaban meticulosamente diseñados — el cárdigan crema en Wimbledon 2006, la chaqueta con ribetes dorados en el Abierto de Australia 2009, el blazer monogramado. Federer trató a la Pista Central como una pasarela, y su atención al detalle influyó en toda una generación de jugadores. Después de dejar Nike por Uniqlo en 2018 por un acuerdo reportado de 300 millones de dólares, ayudó a demostrar que la moda del tenis valía dinero de taquilla.
Rafael Nadal era el opuesto estilístico de Federer. Su look en los primeros años de su carrera — camisetas sin mangas de Nike que exponían enormes bíceps, pantalones capri de tres cuartos y una diadema de estilo pirata — era diferente a todo lo que el tenis había visto. Los críticos lo llamaron demasiado casual, demasiado agresivo, demasiado. Pero el “look pirata” se convirtió en uno de los atuendos más reconocibles en la historia del deporte, coincidiendo perfectamente con la intensidad salvaje de Nadal en la tierra.
Los Años 2000–2010 — Las Hermanas Williams Reescriben Todo
Venus y Serena Williams no solo cambiaron la moda del tenis — la detonaron. Venus lanzó su propia línea de moda, EleVen, y usó atuendos diseñados por ella misma que iban desde faldas de denim hasta vestidos con encaje. Serena fue más allá: un catsuit negro en el US Open de 2002, botas de denim en el US Open de 2004, un catsuit de cuerpo completo en el Abierto de Francia de 2018 que Nike diseñó con tecnología de compresión médica.
Las elecciones de moda de Serena siempre fueron declaraciones deliberadas. El catsuit negro en Roland-Garros fue diseñado en parte para prevenir coágulos sanguíneos después de una embolia pulmonar potencialmente mortal — pero también fue una celebración de la feminidad negra, inspirada en el personaje de Marvel Black Panther. Cuando la Federación Francesa de Tenis lo criticó, Serena llegó el año siguiente con una tutú personalizada de Off-White diseñada por Virgil Abloh, impresa con las palabras “Madre, Campeona, Reina, Diosa” en francés.
Los Años 2020 — La Era de los Influencers
La moda del tenis de hoy existe en la intersección del deporte, el streetwear y la identidad cultural. La colaboración de Naomi Osaka con Nike incorporó elementos de diseño japonés y gráficos inspirados en el anime. Su asociación con Louis Vuitton la convirtió en la primera jugadora de tenis desde Federer en cerrar la brecha entre el deporte y las casas de moda de lujo.
El acuerdo de Nike de Carlos Alcaraz y la asociación de Jannik Sinner con Gucci representan la última evolución: jugadores de tenis como embajadores de marca de espectro completo, tan cómodos en una alfombra roja como en la Pista Central. La década de 2020 también ha visto el auge de la sostenibilidad en la moda del tenis, con marcas como Adidas creando atuendos a partir de plástico reciclado del océano y Nike desarrollando fabricación sin desperdicios para los kits de los jugadores.
¿Por Qué la Ropa de Tenis es Blanca?
El primer torneo de Wimbledon en 1877 estableció el código de vestimenta completamente blanco que persiste hasta el día de hoy en el All England Club. Se eligió el blanco por varias razones: reflejaba la luz solar y absorbía menos calor, señalaba la riqueza y el estatus social de los jugadores aristocráticos que no realizaban trabajo físico, y ocultaba eficazmente las marcas de sudor en las telas naturales de la época.
En la segunda mitad del siglo XX, todos los Grand Slams excepto Wimbledon abandonaron la regla de solo blanco, principalmente por razones comerciales — con la llegada de la televisión en color, la ropa vibrante se convirtió en una herramienta para atraer a más espectadores al deporte. Andre Agassi boicoteó Wimbledon de 1988 a 1990 en protesta contra el restrictivo código de vestimenta. En 2013, a Roger Federer se le pidió que cambiara sus zapatos a mitad de partido porque las suelas eran naranjas.
El Tenis en la Pasarela — Colecciones de Moda Inspiradas en la Pista
Lacoste no fue la única marca en unir la pista y la pasarela. La colección Primavera/Verano 2010 de Jean-Paul Gaultier para Hermès presentó faldas de tenis, cárdigans alargados y vestidos fluidos en caramelo, azul marino y terracota. Alexander Wang convirtió su pasarela Primavera/Verano 2015 en una arena deportiva, reinventando las zapatillas Nike Flyknit como vestidos ajustados. La colección Pre-Otoño 2019 de Alessandro Michele para Gucci presentó logos de raquetas cruzadas en sudaderas.
En temporadas recientes, han aparecido colecciones inspiradas en el tenis de Miu Miu, Bottega Veneta, Christian Dior, Ralph Lauren, Lacoste x A.P.C., Balmain y Celine. A medida que las tendencias de moda contemporánea favorecen la comodidad, la versatilidad y la autoexpresión, la estética del tenis — con su atractivo chic y su elegancia de "viejo dinero" — sigue siendo un favorito de las personas conscientes del estilo en todo el mundo.
De Corsés a Catsuits — Lo Que la Moda del Tenis Nos Dice
La moda del tenis siempre ha sido un espejo de las actitudes de la sociedad hacia la clase, el género y la autoexpresión. Desde los corsés victorianos que restringían el movimiento de las mujeres hasta el catsuit de Serena que lo celebraba, desde la uniformidad completamente blanca que imponía límites de clase hasta el denim de Agassi que los rompía — la moda de cada era cuenta una historia sobre quién era bienvenido en la pista y quién estaba empujando para entrar. El deporte que una vez exigió conformidad ahora celebra la individualidad, y el viaje desde la franela blanca hasta el Nike Dri-FIT es, en muchos sentidos, la historia de la modernidad misma.
Última actualización: mayo de 2026